...В Египте Хориву часто называют Синаем, "горой Моисея" и "священным пиком". Туристы и паломники поднимаются ночью на вершину, чтобы собственными глазами увидеть таинство смены ночи на утро. Считается, что именно в этот миг Бог отпускает все грехи. Восьмикилометровый подъем не из легких и занимает около трех часов, но, очевидно, с Божьей помощью все доходят до "финиша". Как бы ни было жарко у моря, ночью в горах прохладно. Зимой здесь иногда лежит снег. Летом - 10-17 градусов тепла.
К подножию горы нас довез автобус. Восхождение началось в два часа ночи. Гид Хасан раздал фонарики: "Будете освещать себе путь. Смотрите чаще под ноги, а не только на небо". Но крупные сверкающие звезды так и притягивают взгляд. В кромешной тьме египетской ночи над головой тянется Млечный путь, низкий и густой, как сметана. Хасан советует нам идти за ним, но при этом держаться всей группой и не смешиваться с другими туристами, чтобы не заплутать во тьме. В нашей команде - только гости из России. Молодые парни и девушки, пожилые люди и детишки лет семи-восьми.
На вершину ведут два пути. Один - 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах. Он короче, но трудней и опасней. Всех ведут по второй дороге, более легкой, проложенной в XIX веке.
Пытаемся не отставать от Хасана. Паренек оказался не лыком шит: он по три раза в неделю вместе с туристами совершает восхождение на Синай. Говорит, что уже привык и не устает:
- Ну что, друзья, подниматься будем босыми, как Моисей?
Мы недоуменно смотрим на свои ноги, обутые в кроссовки, а затем на дорогу. Песок, острые камни... Наконец шутку оценили. Не прошли мы и пяти минут, как в темноте вдруг резко в нос ударил крепкий запах навоза.
- Сейчас бедуины - жители пустыни будут предлагать вам сесть на верблюдов, но лучше не соглашайтесь, поднимайтесь сами, - говорит Хасан. Лучи наших фонариков выхватывают из тьмы горбы и морды кораблей пустыни. Добраться на них верхом почти до самой вершины стоит 10 долларов. Никто из нашей компании не решился взобраться на верблюжий горб.
Хасан рассказал, что это бедуины из племени джабалия. Они - потомки тех самых рабов, которых император Юстиниан в шестом веке нашей эры велел привезти с северного побережья Анатолии и из Александрии. Он поручил им охранять и обслуживать монастырь Святой Екатерины, что расположен неподалеку от Хориву. Бедуины - мусульмане, но считают себя немножко греками и даже поклоняются некоторым христианским святым. "Вы думаете, они каждый день поднимаются на Синай только ради денег? - шутит Хасан. - Нет! Просто потому, что у них много грехов".
Подсвечивая тропу фонариками, идем гуськом. Тропа извивалась по склону серпантином. Сотни огоньков желающих очиститься от грехов змейками светились в ночи, придавая нам уверенности. Мы явно были не одни. Надо спешить, иначе на вершине не останется хороших мест для ожидания рассвета.
Подъем все круче. Кажется, путь бесконечен. Неужели мне не подняться на эту гору? Вдобавок к усталости стал примешиваться какой-то страх. Я - среди гор, в темноте, окруженная пропастями и обрывами... И тут вдруг в ночи возник "оазис" в виде убогой бедуинской лавки. В тусклом свете керосиновой лампы я разглядела пластиковые бутылки с водой, термосы с горячим чаем, бутерброды, булочки, шоколад. На камнях были расстелены коврики. Но отдохнуть не удалось. Хасан предупредил, что и "кафе" - опасное искушение. "Бедуины знают, что в первый раз европейцев покидают силы именно в этом месте, - сказал он. - Если сейчас вы расслабитесь, наедитесь и напьетесь, то подняться наверх сами не сможете. Придется вам нанимать верблюда. Попейте минеральной воды и идите дальше. Скоро почувствуете прилив сил".
Хасан не обманул. Волшебным образом открылось второе дыхание, а потом, по-моему, и третье. Через час у очередной лавчонки гид разрешил немного отдохнуть и перекусить. К этому времени мы поднялись уже так высоко, что монастырь Святой Екатерины у подножия горы превратился в слабо мерцающую звездочку.
...Укатанная дорога закончилась. Остается преодолеть 750 ступеней, сложенных из валунов. Узкая каменная лестница с обеих сторон пугает обрывами. Путники карабкаются по камням. Чем ближе к вершине, тем резче и холодней ветер. Тьма исчезает, начинает светать. До цели совсем немного. Последние шаги. И вот она - вершина горы Моисея. Воздух уже сиреневый. Небо на востоке светлеет с каждой минутой. Бедуины сдают нам "в аренду" матрасы и верблюжьи одеяла. Закутавшись потеплее, ищем безветренные места, чтобы пристроиться поудобнее. В самые опасные расщелины, прямо над пропастью, уселись бесстрашные немцы - они пришли позже всех. Японцы держались кучкой и читали молитвы. Мои соотечественники щедро делились матрасами и одеялами с итальянцами, англичанами и американцами. Дрожа от холода, просили друг друга сфотографировать себя на вершине. И тут же обменивались впечатлениями.
- Моисей - настоящий герой, - делится со мной своими мыслями итальянка-подросток. - Он взошел на гору босой. Тогда не было ни палаток с едой и напитками, ни матрасов, ни одеял...
- Как хорошо, что я взяла с собой внуков, - говорит пожилая немка. - Сначала боялась, что не поднимемся. Я слишком стара, а им по восемь и десять лет. Но ничего, преодолели все преграды.
На вершине большим спросом пользуется горячий кофе. Двух долларов за пластиковый стаканчик с черной бурдой не жалеет никто - хочется согреться. Наконец показывается краешек солнца. И чуть ли не общий вздох разносится по скале: "Господи! Спасибо, что Ты дал нам новый день!" Сотни людей облепили вершину. Они неотрывно смотрят на светило и шепчут свои желания. Забыты тяготы пути и неудобства. Солнечный диск торжественно всплывает над горизонтом, скалы окрашиваются в красный, а потом в розовый цвет...
Спускаясь вниз, начинаю понимать, почему карабкались ночью. В темноте не так страшно идти мимо обрывов и пропастей... Бедуины вновь предлагают верблюдов. Но теперь идти легче, и хочется до завершения путешествия походить на Моисея. Вот только сандалии, то есть кроссовки, снять так и не хватило смелости...