06 декабря 2016г.
МОСКВА 
-9...-11°C
ПРОБКИ
6
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 63.87   € 68.69
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

РЖАВЧИНА ЗАЕЛА

Говорят, в Австралии нет ржавых и поцарапанных машин. Оказывается, каждый год при прохождении техосмотра владелец обязан ликвидировать все заметные изъяны - пятна ржавчины, царапины, вмятины, которые портят внешний вид автомобиля. Наши служители дорог тоже смотрят на внешний вид авто, но не так рьяно. Между тем любящий свою "ласточку" автовладелец понимает, что ржа не только портит вид авто, но и губит его, как говорится, на корню. То бишь, выводит из строя кузов, мотор, ходовую. Рачительный хозяин имеет в запасе разные средства борьбы с коррозией и знает, как их применять.

ВАШ ДРУГ - ЖЕЛЕЗНАЯ ЩЕТКА
Если у вас нет "лишних" 100-200 долларов, чтобы избавиться от ржавчины, выступившей на дверцах, капоте, крыльях, днище, где угодно, то купите для начала железную щетку, наждачную шкурку. Они вам пригодятся перед любым видом работ - грунтовкой, покраской, нанесением антикоррозийного материала или мастики. Смотрите, чтобы вам не подсунули щетку, из которой выпадает щетина. Лучше сразу обнаружить все точки и пятна, которые вызывают подозрение. А дальше, как говорится, вперед и с песней! Площадь пятна и 3-5 сантиметров вокруг него следует драить щеткой и потом шкуркой круговыми движениями до тех пор, пока это место не захочется поласкать ладошкой. Ну и погладьте, поскольку потом этого делать уже не следует - на руках жир.
Второй этап ответственнее: тщательно зачищенное место надо хорошенько обработать так называемым преобразователем ржавчины. Они бывают разные, но требование ко всем одно: чтобы товар не был подделкой. Осторожность и еще раз осторожность. Все преобразователи ржавчины имеют в своем составе кислоты. А это значит, что в препарате должно быть все сделано, как будто он - из аптеки. Иначе кузов к утру можно не узнать. Поэтому есть смысл проверить купленный преобразователь на куске железа, а потом использовать его для автомашины.
Вот этот препарат для удаления ржавчины обычно продается в полиэтиленовых бутылках. Стоит около сотни рублей за полтора литра. Первый признак того, что преобразователь настоящий, определит ваш нос - раствор имеет ярко выраженный кислотный запах. Он черного оттенка и не густой. На всякий случай прочтите этикетку. Если там сказано, что препарат сделан на основе ортофосфорной кислоты, берите смело. Кислота превратит ржавчину в соли, которые сразу же надо старательно смыть водой и хорошо просушить. В таком виде оставьте машину на сутки. После этого желательно обезжирить и загрунтовать.
Раствор преобразователя ржавчины можно сварганить и самому. "Народные умельцы" используют для этого слабые кислоты, которые "съедают" ржавчину, но не трогают металла. Вот один из рецептов. Надо взять литра полтора-два воды обычной и добавить туда побольше щавелевой или лимонной кислоты, чтобы получился сильно насыщенный раствор. Затем сыпануть туда граммов десять питьевой соды. В "самопальном" препарате смочить тряпку х/б и держать на каждом зачищенном пятне по 10-12 минут.
ПРОФИЛАКТИКА
Этот препарат из щавелевой или лимонной кислоты и соды, как утверждают те же "народные умельцы", хорош не только для обработки уже заметных ржавых пятен, но и для профилактики. Конечно, профилактику лучше проводить специальными средствами. Они продаются в магазинах, но стоят почти все весьма недешево. (Не называю фирменные препараты, поскольку реклама у нас, простите, платная.) Однако фирма фирмой, а ржавчина - ржавчиной. Я знаю автовладельцев, которые обрабатывают упомянутым раствором кузова своих "железных коней" раз в год. И не жалуются. Их машины стоят на улице, но выглядят прилично. Единственное неудобство - надо постоянно и дотошно оглядывать машину, чтобы ржа не подобралась где-нибудь снизу, изнутри. Поэтому применять раствор надо уже после первого года использования нового автомобиля, чтобы он "съедал" даже намеки на ржавчину, но не трогал металл и краску. Технология проста. Тряпки, смоченные в препарате, накладывают поочередно на площадь всего кузова. Оставляют на 10-12 минут на каждом месте. Обрабатывают им таким же образом бамперы, колесные диски. По окончании процедуры остатки раствора нужно обязательно смыть водой, а в идеале - раствором для мытья раковин. Лучше всего, как показывает практика, для этой цели подходит "фэрри".
Есть преобразователи ржавчины, составленные на основе электролитического раствора солей цинка. Работать с ними сложно, но зато эффект, пожалуй, самый большой. Тщательно зачищенную железной щеткой и шкуркой поверхность пятна ржавчины надо обработать ватой, намотанной на электрод, который подсоединен к аккумулятору автомобиля. Можно, конечно, и не зачищать пораженное место, а сделать это потом, но все равно процедура одна. Макаешь электрод с ваткой в раствор преобразователя и трешь круговыми движениями место, которое портит внешний вид авто, до "посерения". Именно такой цвет имеет слой цинка, осевшего из раствора. Этот осевший цинк и спасает металл от ржавчины. Грубо говоря, это - оцинковка отдельно взятых частей кузова в домашних условиях. Если у вас есть время, пробуйте, не пожалеете. Только после обработки зачищать пятна обязательно.
А дальше - грунтовка. Без нее ни краска, ни антикоррозийная мастика не дадут эффекта - отлетят, и очень скоро. Поэтому перед покраской или нанесением мастики хорошенько загрунтуйте поверхность и дайте массе высохнуть.
УЯЗВИМЫЕ МЕСТА
Как отыскать и подготовить к покраске или грунтовке места автомашины, которые не видны невооруженным глазом, но гниют, ржавеют безбожно? Где может появиться ржавчина, даже если вы и не очень "хотите" этого? Начнем с кузова.
Во-первых, после любого, даже самого легкого "поцелуя" с твердым препятствием, надо изучить повреждение и обработать его, если требуется. Въезжали в ракушку, цепанули крылом. Сдавали назад, коснулись мусорного контейнера. Вроде ничего не видно на кузове или крыле, но через микротрещины вода непременно доберется до металла и сделает свое грязное, то бишь ржавое дело. Обработайте специальной антикоррозийной жидкостью - их тьма тьмущая. Есть и бесцветные - заметно не будет. Лучше всего брать аэрозольные упаковки. На бедность, просто смажьте побитое место моторным маслом. Но потом все-таки обработайте по-настоящему. Мелкие царапины промажьте ватой, намотанной на спичку.
Дальше поехали. Зацепили молдингом за ограду, за ту же ракушку, и тот отлетел. Подумаешь, взял да прицепил его заново. Не спешите! Коварство заключается в том, что под молдингом могут появиться потертости или царапины. Смажьте их хотя бы мовилем.
Во-вторых, кузов имеет не только красивую внешнюю часть, но и - внутреннюю. Особенно страдает нижняя часть, что находится под ногами водителя и пассажиров. Хоть иногда заглядывайте туда. Да, да, сдирайте обшивку и обрабатывайте. Резиновые коврики, конечно, спасают в зимнюю пору, но не совсем. Если проводите капитальную антикоррозийную защиту, не поленитесь разобрать сиденья. Там могут быть целые гнезда ржавчины. Крыша кузова изнутри, к счастью, не ржавеет. Про пороги молчу - каждый знает, что это самое слабое место почти у всех отечественных автомобилей. Их надо постоянно продувать и закачивать туда антикоррозийку.
В-третьих, если машина стара, то также загляните и в дверцы с внутренней стороны, под обшивку. Это же надо проделать и с внутренней поверхностью багажника, капота. У капота и багажника чаще всего страдают места, где они соединяются с кузовом при закрывании и открывании. Трущиеся поверхности работают на износ, а потому требуют пристального внимания. А для того, чтобы металл не ржавел под ручками, снимите их и обработайте или заклейте специальной германской самоклеющейся антикоррозийной пленкой. Есть ярые ненавистники ржавчины, которые оклеивают такой пленкой и края капота, крышки багажника. Ее ведь не очень заметно, если не приглядываться. Но тут - дело вкуса.
В-четвертых, места соединения обводов фар, сигнальных огней имеют обыкновение очень скоро покрываться ржавчиной. Средство одно - регулярно смазывать их, а если металл все-таки "поплыл", поддался коррозии, то снимите фару, фонарь и обработайте.
В-пятых, следите за крыльями с внутренней стороны. Они, бедные, подвергаются всем серьезным испытаниям водой, грязью, песком и даже булыжниками. Есть смысл на наших машинах ставить подкрылки. Но и они до конца не спасают. Следить за крыльями все равно надо.
В-шестых, надо помнить, что хромированные детали гниют чаще всего не снаружи, а изнутри. Их лучше всего один раз снять и так обработать, чтобы уж больше не заглядывать и не беспокоиться.
В-седьмых. Днище кузова можно посмотреть и во дворе. Семь мужиков спокойно могут поднять за арки передок, а вы подложите под среднюю стойку запасное колесо. Естественно, что автомобиль должен стоять на тормозах, а под колеса надо забить упоры. Перед операцией не забудьте слить бензин и снять аккумулятор. Не дай Бог, жидкости выльются. Осмотр днища долго времени не займет, но все-таки лучше делать его в мастерской. Чистить, грунтовать, покрывать мастикой удобнее. Тут обратите внимание на вентиляционные проходы. Их надо чистить и смазывать, чтобы не сгнили.
В-восьмых. Самое простое - колеса. Диск можно даже затащить домой, очистить, покрасить алюминиевой пудрой или выкрасить в малиновый цвет. Но это - для автомобильных эстетов. Главное, что ухоженные диски не сгниют.
АНЕКДОТ НА ТЕМУ
В автомастерской:
- Скажите, можно что-нибудь сделать с моей старой машиной? - спрашивает автовладелец.
- Разумеется! - отвечает мастер. - Нужно снять с нее передний и задний бамперы и вложить между ними новый автомобиль.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников