07 декабря 2016г.
МОСКВА 
-11...-13°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.91   € 68.50
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

АВТОМОБИЛЬ КРЕПКОГО ПОСОЛА

Итак, посыпать улицы солью в этом году в Москве не будут. Заменят ее другим составом, куда также входит соединение хлора. А ведь хлор съедает краску, металл, провода и так далее. Так что для рядового автолюбителя проблема все та же: как уберечь машину от разложения?

УДАРИМ КАТОДАМИ ПО РЖАВЧИНЕ
Катодная защита автомобиля от ржавчины на языке профессионалов называется активной или электрохимической. Рядовые автолюбители не верят в ее силу и боятся, как черт ладана. Меня приручил к ней сосед по ракушке. Каждый раз, оставляя машину на ночь, втыкал в прикуриватель штекер, провод от которого был постоянно прикреплен к стенке ракушки. Когда я полюбопытствовал, то услышал невероятную притчу. В общем, машина у него стала ржаветь на глазах - соль, влага. Ракушка только усиливала процесс - там ведь для ржавчины настоящая теплица. И тогда сосед приобрел устройство так называемой электрохимической защиты автомобиля от ржавчины. А потом хвалился:
- Представляешь, через пару недель ржавчина начала сама отваливаться, как короста с раны после заживления. Я тряпочкой протер мотор, капот изнутри, промазал немного мовилем - любо-дорого посмотреть. Все блестит.
Признаться, я не очень-то доверяю чудо-средствам против ржавчины, но... Действительно, ржавчины на автомобиле соседа нигде нет. Хотя его "жигуленку" четыре года и стоит он не в правительственном гараже. В чем же дело?
Не залезая в электрохимические дебри, скажу о том, что должно быть известно автолюбителям со школьной скамьи. Помните, мы делали опыты с катодами и анодами? Толкали пластинки в какие-то соляные растворы, а потом эти пластинки сначала покрывались пузырьками, на одной из них образовывался налет, а на выходе - электрический ток. Так вот, принцип электролита использован и в катодной защите автомобиля от ржавчины. Роль анода, который, попросту говоря, начинает ржаветь раньше, чем катод (автомобиль), выполняют стенки ракушки. Не называю фирмы, производящие такие устройства, поскольку это уже будет рекламой, замечу: наши умельцы сами мастерят катодную защиту. Не у всех выходит хорошо, но вот что интересно: отвлекающими на себя ржавчину анодами (их еще называют защитными протекторами) они делают элементарные металлические пластинки, прикрепленные в наиболее уязвимых для коррозии местах - под крыльями, на днище кузова, на порогах. Такая локальная защита, говорят, дает хорошие результаты. Правда, анодов надо установить штук 15-20. Это очень трудоемко. Поэтому спецы советуют использовать оба способа защиты: стационарный, то есть с подсоединением автомобиля штекером к ракушке или стенке металлического гаража, и локальный - с установкой 5-6 анодов в разных местах кузова. Вряд ли стоит здесь подробно рассказывать, как устанавливать аноды, поскольку инструкции можно найти в книгах, которых тьма-тьмущая. Да и в Интернете они тоже имеются.
Есть и еще один вариант. В качестве анода выбирается... земля. Да, вы наверняка видели на некоторых машинах цепочки, которые постоянно волочатся по земле. Это не громоотводы, как некоторые полагают, а та самая катодная защита автомобиля от порчи. Электрохимия на службе автомобилиста, говоря высоким штилем.
Общий вывод, думаю, понятен всем: если катодная защита хотя бы на 50 процентов сократит старение автомобиля, то овчинка стоит выделки. Кстати, этот процент можно увеличить еще и пассивными методами борьбы с ржавчиной. Но о них - ниже. А сейчас пару слов о защите электрических проводов, которые также "страдают" от соли на дорогах и доставляют столько хлопот водителям. Именно соль превращает электропроводящие шнуры в черт знает что и приводят не только к поломкам системы электропитания авто, но и даже к авариям или пожарам.
На что надо обращать внимание? Если вдруг вас бьет током, когда вы беретесь за дверцу голой рукой, то знайте: какой-то провод оголился и "коротит". Срочно найдите его и замените. Иначе он так однажды "коротнет", что мало не покажется. Известно несколько случаев, когда из-за негодных проводов срабатывали на ходу, к примеру, подушки безопасности. Но это еще ничего. А вот когда от "нежелательной" искры загорается двигатель или начинает барахлить, глохнуть, работать абы как, то это уже хуже.
Чтобы избежать всех неприятностей, надо загодя защитить провода. Для этого есть специальные препараты. Если ими обрабатывать провода, то они покрываются пленкой, которая на какое-то время защищает их от соли и грязи. Имеются и препараты, которые обсушивают провода. Но они дают только кратковременный эффект. Их лучше применять перед тем, как обработать провод "пленочным" аэрозолем. За зиму при интенсивной эксплуатации машины нужно раза 3-4 очистить и обработать провода. Особенно обратить внимание на высоковольтные и те, что находятся ближе к днищу автомобиля и больше других страдают от соли и грязи.
МАСТИКА - ДРУГ АВТОМОБИЛИСТА
Самый простой способ защитить кузов автомобиля, особенно днище от соли, - мыть его чаще. Днище моют на автоматических мойках. Но можно упросить: сделать это и там, где моют вручную. Естественно, что автомобиль зимой надо мыть чаще, чем летом. Этот способ ухода за авто не требует никаких пояснений. Но одно дополнение не могу не привести. Зимой особого ухода требует тормозная система. Дело в том, что соль, во-первых, быстро разъедает соединительные шланги и, во-вторых, налипает на тормозные диски, колодки. Периодически чистить их просто необходимо. А шланги обязательно обрабатывать защитными аэрозолями. Сами понимаете, с тормозами шутить нельзя.
Однако перед тем, как "уйти в зиму", надо провести антикоррозийную обработку кузова. Если ее дополнить еще и полировкой по полной программе, то можно надеяться, что вашему автомобилю ржавчина не страшна. Но тут надо определиться самому, какую мастику, краску, лак, смазку, полироль и так далее выбрать. А потом уже действовать.
Так, мастику на битумной основе лучше нанести на днище толстенным слоем, чтобы камешки, которые летят из-под колес, не пробивали ее. Ведь именно в местах, где появляются такие раны, железо начинает ржаветь в первую очередь. Стоит также учесть, что мастику, поскольку она густая, трудно затолкать в щели в местах соединения деталей кузова. Эти самые щели надо обрабатывать более жидкой антикоррозийкой, например мовилем. Эпоксидный автоантикор тоже годится. Если вы решили сделать антикоррозийное покрытие в специальной мастерской, то проследите, чтобы перед ее началом, особенно сейчас, когда на дворе минусовая температура, мастера хорошо промыли, желательно с шампунем, днище автомобиля, арки и провели горячую сушку. Надежнее всего, если само покрытие будет проведено с полной или хотя бы частичной разборкой. Тогда антикор попадет в каждую опасную щелку.
Зачем полировать автомобиль? Тем более что удовольствие это не из дешевых - сотня долларов минимум. Дело в том, что полировка образует пленочку из воска или другого материала, которая, пока разрушится, будет надежно сохранять лак на автомобиле. О внешнем виде полированного автомобиля уже не говорю. Не забудьте одну деталь: все мастера тычут в нос владельцам гарантию. По ней после обработки машина якобы выдержит 50 моек. Не верьте этому - лукавая реклама. При наших соляных ваннах после 30-35 моек полировку надо повторить. Таким образом получается, что автомобиль стоит полировать раза два за зиму.
КОКТЕЙЛЬ: "АНТИКОРРОЗИЯ"
Что делать, если беда случилась и кое-где появились "намеки" на ржавчину? Не запускать! Можно воспользоваться рецептом, который мы уже давали в "Автосоветчике". Вот он:
Надо взять литра полтора-два обычной воды и добавить туда побольше щавелевой или лимонной кислоты, чтобы получился насыщенный раствор. Затем сыпануть туда граммов десять питьевой соды. Этот препарат, как утверждают те же "народные умельцы", хорош не только для обработки уже заметных ржавых пятен, но и для профилактики. Я знаю автовладельцев, которые обрабатывают упомянутым раствором кузова своих "железных коней" раз в год. И не жалуются. Их машины стоят на улице, но выглядят прилично. Единственное неудобство - надо постоянно и дотошно оглядывать машину, чтобы ржа не подобралась где-нибудь снизу, изнутри. Поэтому использовать раствор надо уже после первого года эксплуатации нового автомобиля, чтобы он "съедал" даже намеки на ржавчину, но не трогал металл и краску. Технология проста. Тряпки, смоченные в препарате, накладываются поочередно на площадь всего кузова. Оставляют на 10-12 минут на каждом месте. Обрабатывают таким же образом бамперы, колесные диски. По окончании процедуры остатки раствора нужно обязательно смыть водой, а в идеале - раствором для мытья раковин. Лучше всего, как показывает практика, для этой цели подходит знаменитый "Фэрри".


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников