05 декабря 2016г.
МОСКВА 
-9...-11°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 63.92   € 67.77
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ГРЯДЕТ "ЭРА РАДУГИ"

Прокофьев Вячеслав
Статья «ГРЯДЕТ "ЭРА РАДУГИ"»
из номера 201 за 26 Октября 2000г.
Опубликовано 01:01 26 Октября 2000г.
Поначалу разразился скандал вокруг русской манекенщицы Натальи Семановой, которая входит в десятку самых "топовых" мировых моделей и уже несколько лет украшает собою престижнейшие дефиле Нью-Йорка и Парижа. Живет в основном во французской столице и в соответствии с существующим контрактом с агентством "Элит" должна была участвовать в традиционном октябрьском показе "прет-а-порте" на берегах Сены.

Кристиан Лакруа, Жан-Поль Голтье, Валентино и другие "мэтры наперстка и швейной иглы" включали Наталью в свои показы. Однако так ее и не увидели. И дело тут не в недисциплинированности манекенщицы - Наталья пунктуальна до педантичности и свои обязательства выполняет по-профессиональному четко. Причина в том, как объясняют в "Элит", что министерство труда не продлило Семановой разрешение на временную работу под тем предлогом, что в предыдущем полугодии она была занята в агентстве не шесть месяцев, а четыре.
В "Элит" никаких претензий к Наталье не имеют, ибо в постоянно меняющемся мире моды подобные вещи происходят сплошь и рядом. Тем не менее именно Наталью коснулась крючкотворная практика чиновников. В результате возникли проблемы с визой, работа была сорвана, и Семанова застряла в Нью-Йорке. Как писала столичная газета "Журналь дю диманш", "может быть, сыграло свою роль то, что на парижской бирже труда числится 31 местная безработная манекенщица?" Смог кто-либо из них заменить Наталью - вопрос, как говорится, риторический.
Справедливости ради надо отметить, что этой осенью Париж недосчитался многих известных моделей. Не было там ни Клаудии Шиффер, ни Кейт Мосс, ни Кристи Терлингтон. Пришли же новые, среди которых блистали Анна Мария и Каролин Рибейро.
Кстати, они обе продефилировали в моделях Пако Рабана, которые, по признанию многих, были, пожалуй, самыми интересными из всех, показанных в Париже. Чем поразил седобородый кутюрье, который теперь отказался от публичных предсказаний конца света, прошлым летом вызвавших сначала панику, а затем гневное порицание французов? Великолепными нарядами из кожи тончайшей выделки. Это широкие брюки - "слоновьи ноги", платья-комбинезоны, шорты, "сахарные" френчи цвета беж и антрацита, которые сочетаются с юбками-балетными пачками из темного тюля. И, конечно, без чего не обходится вот уже сорок лет ни одна его коллекция - металлические кольчуги, настолько тонкие и изящные, что невольно кажутся чешуйкой фантастических рыб или змей, ставшей словно по волшебству второй кожей манекенщиц. Действительно, Пако Рабан предстал как гениальный пророк моды третьего тысячелетия.
К числу модельеров, имена которых прочно связаны с французским стилем второй половины уходящего столетия, несомненно, относится Ив Сен-Лоран. Но есть ли у него шанс повлиять на "прет-а-порте" будущего? Одну из коллекций представил на всеобщий суд американский дизайнер Том Форд, которому поручено укрепить позиции именитого дома моды в мире. Девиз коллекции Форд определил так: "Избегать крайностей в моде. Очищать ее и принимать решение - в черно-белой гамме". Униформа по-фордовски - это классические женские костюмы-двойки, причем пиджак без пуговиц с широкими плечами надевается на жилет, под которым голое тело. Длинные плащи из белого шелка, черной, как бы полированной, пластифицированной ткани. Простые благородные линии. Стройность женских фигур подчеркивается набором широких поясов - из кожи, шерсти и прочих материалов.
И все-таки не это магистральная линия моды на лето первого года третьего тысячелетия иная. Вот как ее сформулировала Ванда Донсель, прозорливая журналистка, внимательно следящая за эволюцией парижской стилистики "прет-а-порте":
- Времена, когда господствовала "черная" цветовая болезнь в одежде, превалировали мрачные, серые тона, уходят в прошлое. Женщинам надоело однообразие, они стремятся к самовыражению, используя обширную палитру ярких цветов. Розовый, сиреневый, оранжевый, зеленый, как у весенней травы, фиолетовый и бирюзовый. Аристократические шелка, шифоны и муслины получают право на соседство с грубой джинсовой тканью, кожей. Исчезнувшие было под напором активистов обществ защиты животных меха все шире используются кутюрье, а наряды активно дополняются разнообразнейшими аксессуарами необычных форм и цветов. Короче, в моде наступает "эра радуги".
Подтверждением этих слов стали многочисленные парижские коллекции. Взять хотя бы модельера "Живанши" Александра Макуина, который перенес на подиум по-своему прочитанную искрометную моду 50-х годов, когда девушки носили юбки-колокола и корсеты, выгодно подчеркивающие бюст, а также отплясывали рок-н-ролл с парнями с набриолиненными "коками" и в брюках-дудочках. Такой же радостный и безмятежный настрой был у Кристиана Лакруа. Его платья-туники весом в три пушинки ярчайших расцветок завоевали сердца парижских модниц.
Многообразие солнечного спектра отразилось также в работах Жана-Поля Голтье. Правда, этот коротко стриженный блондин в тельняшке в отличие от уже упомянутых стилистов нашел вдохновение среди полубунтующей-полухулиганистой молодежи с окраин больших городов Франции. На нежный муслин и яркий шелк изысканных блузок он надел потертые кожанки с молниями, а стройные ножки топ-моделей обул в видавшие виды мужские сапоги. Протест против социальных порядков капиталистического общества? Что-то не верится.
И еще одна навязчивая деталь практически всех коллекций: множество моделей всячески подчеркивали сексуальную привлекательность дев и дам.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников