Тех, кто путешествует по Европе, очень привлекают крепости и замки. Люди ходят в такие места на экскурсии, фотографируются у древних камней, воображают себя рыцарями или принцессами. «Вот бы пожить здесь хоть немного!» — мечтают они. А ведь это возможно, причем за относительно небольшие деньги.
В Англии и Шотландии таких замков-отелей предостаточно, и в каждом из них, по уверениям хозяев, обитают привидения из числа их усопших родственников. Много «обитаемых» замков и во Франции, причем в большинстве из них есть услуга организации свадеб.
Где с жилыми замками беда, так это в Италии. Иметь такую недвижимость, конечно, престижно, но при этом приходится платить такие огромные налоги и «коммуналку», что можно быстро лишиться даже приличного состояния. В большинстве европейских стран владельцы замков открывают их для посещения туристами, а сами ютятся в дальнем крыле — за эти неудобства они получают налоговые льготы. В Италии такой закон не действует, поэтому большинство частных замков хозяева продают за бесценок государству.
Но есть и счастливые исключения, когда хозяину так дорого его фамильное гнездо, что он готов тянуть налоговую лямку. Только в этом случае замок должен хоть как-то зарабатывать деньги, поэтому в нем, как правило, организовано винное или масличное хозяйство. Иногда есть и комнаты для постояльцев.
Симпатичный аристократ
Таков замок Castello di Tagliolo, расположенный в маленьком городке Монферрато посреди Пьемонта. Из 80 пьемонтских замков этот — единственный жилой. Представьте себе городок, в котором от силы 1,5 тысячи жителей. Центр общественной жизни — местная пиццерия. И вот как раз у пиццерии, в самой высокой точке поселения, стоит красавец замок, этакий местный кремль — сходство усиливает крепостная стена с зубцами. Замок не просто велик — он величав и явно не по размеру крошечному городку. Но живет по законам обычного дома. Владеет замком потомственный аристократ маркиз Лука Пинелли-Жентиле — симпатичный мужчина лет 40. Несколько лет назад у него появилось долгожданное прибавление в семье, но родились девочки, а титул передается по мужской линии. Так что, возможно, на Луке аристократический род Пинелли-Жентиле и прекратится.
Опустим долгую и полную удивительных событий историю его семейства — в частности, как Жентиле породнились с Пинелли, в результате чего семейный герб украсился сосновой шишкой (pine по-итальянски — «сосна»). Упомянем лишь, что маркизы владеют замком Tagliolo с 1498 года. А сам замок построен в 970 году. Интересно, что ощущает человек, дому которого 1044 года, а родовому гнезду — 516 лет?
Но Лука не любит пафосных монологов о том, с чего начинается родина. Да и болтать ему некогда, потому что он с утра до ночи зарабатывает деньги на содержание замка и своего семейства. Семейство (старенькие мама и папа, жена и дочери) в это время коротает время в закрытом от посторонних глаз саду, они бродят по анфиладам комнат, уставленных антиквариатом и увешанных портретами маркизов прошлых поколений, или обедают на фамильном серебре. В общем, ведут беззаботное существование иждивенцев.
Кстати, жить в средневековых стенах комфортно лишь в теплое время года (в Пьемонте оно длится с марта по октябрь). А когда хлещут дожди или начинаются заморозки, здесь неуютно и зябко: как следует все эти помещения протопить невозможно. Так что зимой маркизово семейство уезжает на курорты. Надо же когда-то и отдыхать.
Истина в вине
Чем зарабатывает Лука? Начнем с того, что в замке есть винодельня, и виноградники на окрестных холмах принадлежат замку. Надо заметить, что районы Пьемонта, где делают самые дорогие местные вина — бароло, гави, асти, — находятся совсем недалеко от замка. Виноградники Монферрато не столь «круты», но вино, граппа и спуманте у маркиза достойны всяческих похвал. Вино в разнокалиберных бочках зреет в большом ангаре, ворота которого выходят в общий двор. Из этих ворот доносится манящий запах винного сусла, влажного дерева и алкоголя. Это «доля ангелов» — та часть спирта, которая улетучивается из бочек при выдержке напитков.
Маркиз готов водить экскурсии по своему хозяйству в любую свободную минуту. Так вот, главное — не идти в его закрома с утра. Экскурсия сопровождается дегустацией: маркиз-то привычный, а у туристов весь день насмарку. Лучше заглянуть в магазинчик при винодельне под вечер и купить чего душа пожелает: молодого красного, столового белого, благородного белого, выдержанного в дубовой бочке, или же четырехлетнего красного, у которого шикарный букет. Есть еще тончайшие игристые вина с правильными мелкими пузырьками. Особенно удается маркизу розовое, сделанное из подвяленного на солнце винограда (заметьте, при производстве не использовалось ни грамма сахара!). Ну и ароматная граппа, выдержанная в дубе.
Купленным в магазинчике напитком можно гармонично сопроводить ужин, который вы приготовите на собственной кухне. Потому что второй источник доходов маркиза — номера, сдаваемые постояльцам. Это разнокалиберные апартаменты с несколькими комнатами, где спокойно может разместиться и семья, и большая компания. По деньгам выходит заманчиво — не дороже 40 евро на человека.
Средневековое утро
Утро в замке начинается с колокольного звона, как и 500 лет назад. Церковь, которая стоит впритык к замковой стене, скромна снаружи и нарядна, украшена барочными «излишествами» внутри. Почти каждую субботу здесь можно наблюдать действа, одинаково прекрасные по форме, но разные по содержанию.
Субботнее утро в церкви — время похорон: печальные люди в костюмах и платьях от Армани, белые цветы, дорогой гроб, лаконизм и бездна вкуса. Вечером сюда же приезжают венчаться. Жених, похожий на модель из рекламы Бриони. Свежая, как цветок жасмина, невеста. Гости в нарядах от лучших итальянских кутюрье. Новобрачных осыпают рисом и розовыми лепестками. Потом молодые садятся в игрушечный Fiat 500 и уезжают навстречу новой жизни. А по средневековой брусчатке замка ветер еще долго гоняет лепестки и воздушные шарики.
На все четыре стороны
Без машины быть постояльцем замка хорошо первые дня полтора. За это время можно изучить все закоулки Монферрато. С машиной же, взятой напрокат, вы можете отправляться на все четыре стороны: в одной стороне — море и Генуя, в другой — Турин, в третьей — Милан, в четвертой — чудесные винодельческие деревушки и гигантский аутлет Serravalle, где можно по приятной цене купить прекрасные наряды, подобные тем, что вы видели на гостях замка. А по дороге будет город Гави с могучей крепостью на холме.
Всех обычно тянет к морю, даже если купальный сезон еще не начался. От замка до ближайшего пляжа километров 40. По платной дороге это полчаса и 3,5 евро. Есть и бесплатная, очень красивая дорога, виляющая среди гор, римских акведуков, каменных мостов и деревушек, — по ней вы будете ехать около часа.
На Лигурийском побережье, куда вы попадете (оно же — Итальянская Ривьера), находятся самые дорогие курорты страны: Диано-Марина, Сан-Ремо, Портофино, Раппало, Портовенере. Городки Лигурийского побережья абсолютно индивидуальны, каждый из них — музей под открытым небом, их видами наслаждаешься как картинами в галерее.
