Труд: У КАЖДОЙ ДЕВИЦЫ СВОЯ ПОДОПЛЕКА

Главная Жизнь 01:01 02 Декабря 2002 132

У КАЖДОЙ ДЕВИЦЫ СВОЯ ПОДОПЛЕКА

11 лет назад мы перестали быть советским народом и снова стали русскими. Однако вернуться к своим национальным корням оказалось куда сложнее, чем отказаться от них. Ведь быть русским - это не значит пить день-деньской водку и наяривать на гармошке по выхо

Артемова Марина

Напечатать

Для каждой губернии России было характерно свое цветовое решение не только костюма, но и его отделки. Сейчас трудно представить, что в народной одежде использовалось более 100 оттенков различных цветов! Названия некоторых непривычны для уха современного человека: аспидный, бурнатный, еринный, жаркий, инбирный, лазоревый, объяринный, огненный, таусинный, червленый, чубарый, яринный, ценинный и др. Самым излюбленным цветом был, конечно же, красный. Начиная с XVI века в народном костюме использовалось свыше 30 оттенков красного цвета: червчатый, черемный, смородовый, маковый, брусничный, кирпичный и т.д.
Считается, что самые древние изображения русской одежды, дошедшие до нашего времени, сохранились в "Изборнике Святослава" (1073 г.) и на фресках Софийского собора в Киеве, а также Дмитриевского собора Владимира.
Русский национальный костюм формировался в течение нескольких столетий, исследователи полагают, что основные черты мужского костюма были заложены еще скифами. Но мужской костюм русских крестьян отличался однотипностью и состоял из рубахи (после монгольского нашествия - косоворотки), пояса, портов (нешироких, примерно на ладонь ниже колен), верхнего и нижнего кафтанов, головного убора и обуви - в основном лаптей или сапог. Поэтому о зажиточности семьи, вкусе и уровне мастерства крестьянки можно было судить только по праздничному женскому костюму.
В России существовало два типа женского русского костюма: северный и южный. Более известен северорусский костюм, распространенный также и в средней полосе, основой которого был сарафан. Основу южнорусского женского костюма составляла клетчатая юбка-понева. В оба типа костюмов входили: рубаха, пояс, передник, украшения и обувь. Для южнорусского костюма головным убором служила "сорока". У северорусского костюма головными уборами были: по праздникам - кокошник, в будни - повойник или кичка. Поверх южнорусского костюма надевался навершник - наплечная одежда типа укороченной рубахи, северорусский костюм прикрывала душегрея. Но к началу XX века традиционную женскую одежду вытеснила "парочка" - юбка и кофта.
Издревле национальный костюм изготавливался, как сейчас говорят, из экологически чистых материалов. Волокна для тканей получали изо льна и конопли, реже из крапивы. Домотканое полотно в зависимости от толщины нитей получалось грубым или тонким. Холсты различались как по фактуре (зернистые, матовые, прозрачные и т.п.), так и по технике узорного тканья. Широко использовалось полотно с выпуклыми горизонтальными цветными полосами, так называемое браное тканье. Из холста светло-серого цвета (суровья) обычно шили рабочую одежду. Праздничные одежды изготавливались из тонких отбеленных полотен, которые получались в результате воздействия на ткань золы, снега, воды и солнечных лучей.
Самым древним элементом русского костюма является рубаха. Опытная мастерица формировала образ будущей рубахи еще в процессе тканья, когда изготавливала нужное количество полотнищ соответствующего качества и орнаментации.
Мужские рубахи длиной до колен шились из длинных кусков полотна, а женские были отрезными, поперечный шов располагался выше талии, но ниже уровня груди. Верхняя часть рубахи называлась "рукава", "грудка", нижняя - "стан", "подстава". Обычно они шились из разных тканей (по качеству и по рисунку), так как для верхней части брали более добротную и красивую ткань, часто браное тканье.
Для изготовления рубашки (в зависимости от ширины ткани) требовалось 3-4 полотнища: большинство русских женщин носили по современным меркам одежду до 48-го размера. В России особенно ценилось крепкое телосложение, которое связывалось со здоровьем, поэтому, чтобы выглядеть посолиднее, по праздникам крестьянки нередко надевали по нескольку рубах, сарафанов и пар чулок. Мужчины в праздники тоже наряжались в несколько рубах и кафтанов.
Длина женских рубах была от 70 до 140 см, но чаще носили рубахи длиной 105-110 см. Под поневу рубахи шились длиннее, чем под сарафан, длинные рубахи (от ворота до пола - 130-135 см) носили также зимой. Обычно полотнища соединялись по плечам при помощи вставок - поликов. На более древних рубахах плечевых вставок не было, рукав начинался от ворота и заканчивался у запястья. Спереди на рубахе делался разрез (пазуха) длиной 18-25 см.
Рукава рубахи состояли из двух частей: верхняя представляла собой перегнутое вдоль полотнище по длине руки, а нижняя - косой клин почти вдоль всей руки. Праздничные рубахи, особенно в Московской губернии, шились с очень длинными (иногда более метра) рукавами, собирающимися у запястья красивыми складками. В особых торжественных случаях рукава распускали почти до земли, а руки просовывали в специальные "окошечки", прорезанные выше уровня запястья. Сбоку, между рукавом и станом рубахи, вставлялись ластовицы, обычно квадратные куски ткани (иногда из кумача) размером 10х10 см. У горловины ткань собиралась в мелкие складки, а невысокий воротник-стойка шириной 1-3 см застегивался на пуговицу.
Дни первого выгона скота, сенокоса, окончания жатвы считались праздничными, и крестьянки наряжались в специальные рубахи с богато украшенными подолами ("покосные", "сенокосные", "поживные" и т.п.). Ширина узора, украшавшего подол, иногда превышала 30 см. Обычно в приданое девушке давалось не менее 10 вышитых рубах, а у богатых невест таких рубах могло быть около 50.
Орнамент служил не только украшением, но и своего рода оберегом. Русские мастерицы умели "читать" узоры, поскольку каждый элемент вышивки имел значение. Возможно, некоторые орнаменты были древними славянскими письменами, существовавшими до кириллицы, теми "чертами и резами", которые упоминались в Х веке черноризцем Храбром. К сожалению, умение "читать узоры" было утрачено. Некоторые исследователи предполагают, что ромбы, свастика и круги означали солнце, крест являлся охранительным символом, дерево означало жизнь, ломаные линии символизировали небесные стихии, волнообразные - воду.
На Руси каждая женщина умела шить и вышивать. Не только крестьянки, но и дворянки с малолетства обучались этому нехитрому ремеслу. Каждой были знакомы швы "вперед иголку", "за иголку", "стебельчатый", "шнурок", "козлик","крест", "полукрест" или "роспись", петельчатый шов (для обработки края ткани), "косичка", "белая гладь", "счетная гладь", "владимирские швы", а позднее - "болгарский крест", "тамбурный шов" и "цветная гладь", а золотошвеи использовали свои виды швов - "литой", "в прикреп" и другие. Давно замечена прямая связь между работой мышц кистей рук, здоровьем и умственными способностями человека, кроме того, вышивание требовало сосредоточенности, усидчивости и аккуратности, то есть тех качеств, которые так необходимы в жизни.
Русские мастерицы вышивали шелком (в основном шелком-сырцом), шерстяными, льняными, золотыми, серебряными и медными нитями, а начиная с XIX века - и хлопчатобумажными нитями. Редкими материалами для вышивки были солома и волос. Волосам приписывались магические свойства, их нельзя было бросать на землю. В западных районах России волосы вплетались в ткань для "смертной" рубахи, ими набивались подушки, которые затем клали в гроб.
Вышитая рубаха сама по себе была оберегом, считалось, что орнамент по вороту, спускающийся к сердцу, по низу рукавов и подолу рубахи, защищает от злых сил голову, руки, туловище и ноги. В некоторых губерниях новорожденного заворачивали в отцовскую рубашку до крещения, а крестили обычно в день рождения или на следующий день, младенца заворачивали в пеленки, приготовленные из старых рубах. Считалось, что он будет находиться под защитой своих родителей, да и ткань ношеных рубашек была мягкой и хорошо впитывала влагу. Нередко рубахи делались на подкладке, спускающейся от линии плеча вниз по груди и спине. Эта подкладка называлась таким известным нам, но в другом значении словом - "подоплека".
Исследователями установлено, что понева "старше" сарафана, упоминания о ней относятся к Х веку. Первоначально понева состояла из трех полотнищ длиной примерно 70 см, скрепленных вместе двумя швами и собранными на шнурок (гашник). Позже добавилось четвертое полотнище, оно обычно отличалось по цвету или фактуре от трех остальных. Сарафан появился в России намного позже поневы.
Но не все знают, что с XIV по XVII век сарафаном называлась нарядная распашная мужская одежда. Однако многие исследователи склонны считать, что в те давние времена сарафаном называлась не только мужская одежда, но и дорогая ткань. Примерно с XVII века сарафаны стали носить женщины. В зажиточных семьях их шили из парчи, шелка, бархата. Наиболее древним считается глухой косоклинный сарафан, который был прост в изготовлении. На сгибе перегнутого пополам полотнища делали вырез для головы, и получившиеся таким образом перед и спинку сарафана затем соединяли дополнительными клиньями, которые делали, разрезая полотнища (одно или несколько) по диагонали. Наиболее старинные образцы имели пришитые со спины "для фасона" длинные узкие рукава. Их либо затыкали за пояс, либо завязывали на спине узлом. Такие сарафаны сохранились в Псковской и Новгородской губерниях до XIX века.
Позднее появились "круглые" московские сарафаны. Их шили из нескольких прямых полотнищ, густо собранных в складки или сборки у верхнего края. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой прикреплялись лямки.
Всем известно о гонении во времена Петра I на национальную одежду. Именно в петровские времена царскими указами была запрещена добыча жемчуга и украшение одежды золотом и серебром. Только Екатерина II обратила внимание на национальные особенности русского костюма. А после войны с Наполеоном, всколыхнувшей все слои российского общества, при дворе снова возник неподдельный интерес ко всему национальному. По свидетельству современников, на балу 1 января 1826 года императрица и придворные дамы были одеты в национальные костюмы. Николай I законом от 27 февраля 1834 года ввел обязательное ношение придворного женского костюма, созданного на основе народного костюма. По цвету верхнего распашного платья придворной дамы можно было определить занимаемую ею придворную должность. Для замужних женщин головным убором служил повойник или кокошник, девушки носили повязки с белой вуалью. Придворный костюм в отличие от народного был сильно заужен в талии, но тем не менее "офранцуженные сарафаны", как метко их окрестили современники, сохранились до 1917 года.

Жизнь 19:01 / 10 Октября 2026 13553

О чем я подумала, когда машина летела в озеро

В моем детстве простые вещи запоминали сразу - на то они и простые

Гузель Агишева

Труд

Забыла наушники, а за окном темень, ничего не видно, так что высматривать что-то и отвлекаться не получается. Двери вагона на шарнирах — каждый входящий и выходящий энергично их распахивает...