Труд: «ПИР» на весь мир

Главная Жизнь 00:22 27 Декабря 2012 163

В «Крокус Экспо» прошла новогодняя ярмарка «ПИР»

Столице очень нужна вкусная привозная еда

Напечатать

Любите ли вы урбеч так, как люблю его я? Что, вы даже слова такого не слышали? Много потеряли! Смотрите не сядьте в лужу в приличной компании: урбеч на льняных семенах совсем не похож на урбеч из ядер абрикосовых косточек и сладкого миндаля. Первый намазывают на хлеб, как масло или шоколадную пасту, второй употребляют с медом или сгущенкой. А основной ингредиент в обоих сортах — кипящее топленое масло. О урбеч! О катык и корот! Пряный казылык, красный творог, вяленая ряпушка и вареная жеребятина.

Все эти гастрономические изыски встретились мне на организованной московским правительством в выставочном комплексе «Крокус Экспо» новогодней ярмарке «ПИР». На этот раз традиционный фуд-фестиваль дал старт общенациональному проекту «Российский региональный продукт».

У прилавков не протолкнуться

Столько провинциальной еды пафосная выставочная площадка еще не видела: алтайские сыры, облепиховый сок, облепихово-кедровое масло, вяленая оленина, белый и красный иглинский лук... Якуты привезли море копченой рыбы, исконно нашей — муксун, чир, омуль. Новосибирская компания «Золотая долина» потрясла дегустацией алтайских травяных чаев на основе гибискуса, пустырника, кипрея и курильского чая (ропчатки). Башкирия делегировала лучших пчеловодов и птичников. У прилавка птицефабрики «Башкирский гусь» не протолкнуться: народ тащит гусей копченых, вяленых, в нарезке, даже целиковые 4-килограммовые тушки!

— Почему культура гусеводства выжила именно в Поволжье, в основном в Татарии и в Башкирии? — интересуюсь у директора птицефабрики Ильдара Рашитова.

— Наверное, дело в этнической привычке. Исторически мясо птицы для мусульман — основная еда. Но не надо думать, что мы живем только традициями. К примеру, нашему предприятию пять лет, оно — компонент частного коммерческого проекта «Башгусь». Так что даже в нынешних непростых условиях успешно развивать производство продуктов питания в России можно.

Сенсацией стала дагестанская экспозиция (если, конечно, так можно сказать об этом пиршестве колбас, овощей и баранины в самых разнообразных вариациях). Московская же премьера расфасованного в 200-граммовые баночки урбеча запомнится заместителю генерального директора Кикунинского консервного завода из Махачкалы Хизри Кандаурову надолго.

— Мы не думали, что эта высококалорийная и общеукрепляющяя снедь, когда-то придуманная в горах аварцами, произведет такой фурор, — разводит руками Хизри Султанович. — У нас в республике она привычна и распространена повсеместно...

Изюминки, которые мы потеряли

Когда это произошло? Когда страна потеряла продовольственную изюминку, став территорией с промышленно развитыми монстрами индустрии питания? Когда вологодское масло из вкуснейшего, тающего во рту деликатеса превратилось в повсеместно подделываемую торговую марку? Когда луховицкие огурцы стали продаваться в объемах, непосильных агропрому не только Луховицкого района, но даже всего Подмосковья? Наверное, не сегодня и даже не вчера. Начался этот процесс задолго до крушения Советского Союза: местная промышленность считалась падчерицей Госплана, и производство продуктов питания в стране отнюдь не доминировало.

— Кратко наша идея состоит в следующем: вместо норвежского лосося надо есть оте-чественную нельму, а новозеландскую баранину давно пора заменить черкесской, — говорит соорганизатор ярмарки, президент Всероссийской федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров. — Сегодня за однотипной ассортиментной линейкой в ресторанах стоит экономика. Салаты «цезарь» понятны потребителю и устраивают его по цене, а как работать с поставщиками оленины, никто не знает. Но, объехав большинство российских регионов, мы увидели: в провинции присутствует масса интереснейших и вкуснейших местных продуктов питания. Быть может, они не так хорошо упакованы, как импортные, но уже сегодня способны занять место на столах москвичей. Вот мы и решили им помочь.

— Региональную продукцию пытаюсь использовать уже два десятка лет, — признался «Труду» известный новосибирский ресторатор Владимир Бурковский. — Ежегодно меняю поставщиков: не продумана логистика, не стабильна экономика. К тому же природа все время вызывает тебя на поединок и, как правило, побеждает. Выжить в этой ситуации можно только совместно. В этом году я, к примеру, купил поставщикам две баржи, чтобы им легче было возить свою продукцию. Конечно, это не дело владельца ресторанов, но другого выхода пока нет.

Зачем же якутским рыбакам и башкирским пчеловодам ехать в Москву? Неужели для того, чтобы об их продукции узнал новосибирский ресторатор? Разумеется, не только для этого. Столица все съест: это гигантский потенциальный рынок с высоким спросом и уровнем потребления. А цена, как известно, определяется спросом, и вот уже 400-граммовая коробочка натуральной яблочной пастилы из тульского Белева уходит за 400 рублей, 100-граммовая упаковка упомянутого травяного чая — за 500, а баночка абрикосово-миндального урбеча — за 250. Ну а ресторанный бизнес способен вывести этот сектор пищепрома «в люди». В нынешних непростых экономических условиях он может послужить драйвером для производителей, стимулировав первый шаг к выстраиванию горизонтальной цепочки связей и к наращиванию мощностей.

Границу выложили пельменями

Стартовала же ярмарка, как и положено серьезному отраслевому форуму, с большого красочного шоу. Его авторы задумали выложить из тех самых региональных продуктов рекордно большую съедобную карту нашей страны. Забегая вперед, скажем: затея удалась. Генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов зарегистрировал длину «России» с запада на восток 5 метров 40 сантиметров, а высоту с севера на юг — 3 метра 2 сантиметра.

Правда, для этого бренд-шефу компании «Фраголо проджект» Евгению Быкову с помощниками пришлось трудиться несколько часов подряд. Центр Европейской части страны кропотливо разукрашивали сыром, Западную Сибирь — яйцами, а Центральную часть — рисом. Южный Урал оказался покрыт тыквой, Приморье — налитым в рюмашки абрикосовым нектаром, а Волгу выложили раками.

— Башкирия немного недоделана, — откуда-то сверху, наблюдая за постепенно складывающимся абрисом нашей общей Родины, вещал ведущий. — Ой, Земля Франца-Иосифа пустая! Эй, сбоку, Калининградскую область не ешьте раньше времени! Нашенская земля, никому не отдадим!

Внимая гласу с небес, Башкирию доделали вялеными гусями (теми, что еще не успели «разлететься» в розницу). Землю Франца-Иосифа заполнили конфетами «Мишка на Севере». Москву обозначили символическим Кремлем — высокой пряничной башней.

Завершили обустройство съедобной России, как и полагается, укреплением ее границ. В качестве таковых выступили свежесваренные пельмени. Разместить же их доверили людям проверенным: Александру Курляндскому, Андрею Житинкину, Александру Бялко, Виктору Пеленягрэ, Родиону Газманову. Не затерялся в этой компании и заместитель руководителя столичного Департамента торговли и услуг Александр Иванов. И при виде того, как твердо Александр Алексеевич стоит на страже пельменных рубежей Отчизны, хотелось верить: надежды на то, что в ближайшие годы доля всех этих вкусностей на московском рынке достигнет хотя бы 15%, не беспочвенны.

После официальной регистрации рекорда российские регионы раздали всем желающим перекусить. Хватило всем, только за ушами трещало.

Компетентно

Александр Иванов, заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы

— Почему на этой выставке мы сделали акцент на ресторанный бизнес? Сразу «поженить» розничных продавцов (ретейлеров) с производителями региональных продуктов трудно. Первым, чтобы заполнить полки в сетевых супермаркетах, ежемесячно нужны тысячи тонн продуктов, а вторые способны выдать от силы несколько центнеров.

Но индустрия питания в России стала столь же однотипной, как и розничная торговля. При этом развивать российскую кухню на новозеландском мясе, согласитесь, несколько комично. Преимущество общепита в том, что ему не нужно сразу столько продуктов, сколько ретейлерам. Именно здесь самобытные региональные производители могут составить конкуренцию импорту.

В ресторане алтайский сыр не надо продвигать, как пармезан, он там хорош сам по себе. А уже потом, когда производитель увидит, что Москва готова съесть на порядок, на два порядка больше того, что он выпускает, ему не останется иного выхода, кроме как нарастить мощности.

Напечатать

Жизнь 16:00 / 19 Февраля 2026 22257

Маска равнодушия и негативный контент

О чем на самом деле вопиет убийство ребенка из многодетной семьи?

Ирина Смирнова, Санкт-Петербург

Как внезапно выяснилось, в школу Паша не ходил: мать пыталась записать его, но не успела

Жителей Петербурга потрясло убийство девятилетнего Паши Тифитулина 38-летним педофилом Петром Жилкиным. Многие восприняли эту беду как свою личную. Сотрудники полиции, спасательные службы, волонтеры «ЛизаАлерт» и просто неравнодушные...