Труд: Центральная Америка за две недели

Главная Жизнь Культура 02:53 14 Октября 2010 2829

Что посмотреть в Центральной Америке. Репортаж

Путешествие по Гватемале продолжается на восток от столицы — между вулканами и древними соборами

Напечатать

К востоку от Гватемала-Сити есть озеро, лежащее между тремя вулканами, дачный уголок для местных богачей и американских туристов, кофейные плантации и древняя столица Гватемалы. Только с сувенирами пока плоховато, хотя экзотики сколько угодно.

Панахачель — озеро Антигуа — Сантьяго

Pupuseros — слово хотя и очень смешное, ни к каким пупусям отношения не имеет. Хотя заглянув в пупусерос, увидишь тьму молодежи с пивом. На самом деле это аргентинская пирожковая с танцами и выпивкой. Впрочем, тут, кажется, любое заведение — с танцами и выпивкой. Вот такая популярная пупусерос есть на Сантандере в Панахачеле. Называется Cheros. Пирожки попробовать не удалось, потому что есть все время невозможно. Но провести часок-другой там можно отлично. Недалеко от пупусерос — две зажигательные дискотеки с очень дешевым пивом. Напротив — заведение под названием Circus; здесь играет живая музыка и полно народу со всего миру в поисках развлечений и приключений. Так как состояние клиентов большей частью блаженное, на драку нарваться практически невозможно.

Если спуститься по Сантандеру к озеру, можно зайти в рок-кафе Pan rock. Там сладкая латинская музыка становится значительно жестче. Иногда даже играют классику типа Creedence. В клубе меньше туристов и полно гватемальцев. Здесь гуляют настоящие мажорские компании, папики с дочками и стайки молодых белых красоток из приличных семейств. Место вполне расистское — не заманивает клиентов низкими ценами. Дело в том, что Панахачель, хотя и находится в 150 км от Гватемала-Сити, является дачным городком. Так как местных богатеев и иностранцев полно, здесь есть и international school, и взрослые школьницы с шелковой кожей, бархатными ресницами и томными взглядами. Индейцев в «хорошем» месте нет.

От голода спасает «Уругвайская парильяда». Здесь за те же небольшие деньги, что и везде, подают в полтора раза больше. Гастрономическим открытием для путешественника станет банальная курица — такого вкуса у нее в Европе просто нет. Эта птичка жила в горах и паслась на вольных хлебах, а не проводила курс ожирения на птицефабрике.

Есть только одна неприятность, которая может испортить впечатление от вечернего загула. Это присутствие большой американской школьной группы. Американские подростки очень похожи на свое изображение в фильмах. Это стадо переростков, коллективно прыгающих вверх и вниз, способно отравить впечатление даже сильно пьяному европейцу.

Во время дневной прогулки по городку рекомендую посетить кафе Crossroad. Его содержит симпатичнейший нью-йоркец Майк. Жуткий вкус напитков (если честно, то это я очень по-снобски: пить можно легко... ну, не Европа) компенсируется отличной беседой, шутками, наличием «секретных» комнат и вообще чудесной атмосферой. Там за чашкой кофе можно провести пару часов, так как Майк уже никуда в этой жизни не торопится. Иногда на него с легкой иронией поглядывает его 14-летняя дочка, которая помогает за стойкой: главное, чтобы папа особенно не разошелся. Майк сам жарит кофе, у него можно купить несколько упаковок с собой. Кофе-то хороший, просто Майк по американской привычке его чуть-чуть пережаривает ради горчинки и кладет на порцию в два раза меньше, чем в Испании.

Само озеро Атитлан лежит между вулканами на высоте 1500 метров над уровнем моря. На его берегах расположено 12 городков (по числу апостолов), названных по именам святых. Здесь живут майя-сутихиль и майя-качикель. Между собой они не дружат, на рынок друг к другу не ходят, потому что 500 лет назад качикель в союзе с конкистадорами победили сутихиль. Время здесь имеет совсем другую скорость.

Мы побывали в городке Сантьяго — живописная новостройка с индейцами майя-сутихиль. Самое старое здание — собор и площадь вокруг. Это аскетичный храм, где как мученик почитается американский священник, спасавших людей от «эскадронов смерти». Гражданская война вдруг проявляется из прошлого в виде перечня имен граждан Сантьяго, убитых и похищенных правыми 30–40 лет назад. Собор с молящимися маленькими майя оставляет жутковатое впечатление. Он совсем не европейский — кажется, что даже вера какая-то иная. Обитать здесь могут любые духи, и что на самом деле в головах у этих детей кукурузы с мачете, непонятно.

Покупать в принципе нечего. Сувениры из дерева и вулканического камня — неинтересные. Качественным товаром кажутся только соломенные и кожаные sombrero по цене от 30 до 200 кецалей (4–30 долларов), если не торговаться.

По дороге из Сантьяго в Панахачель у нашего катера заглох мотор. Туристы с облегчением вздохнули (а то никаких приключений нет) и предположили, что это запланированное кораблепроисшествие. Ан нет — реальная техническая неисправность — вызывали другую лодку. Пока дрейфовали в озере площадью 130 квадратных километров, в подробностях рассмотрели три вулкана: Атитлан, Теболан и Сан-Педро высотой от трех до трех с половиной километров, а также Золотую гору, под которой, по преданию, майя прятали свои сокровища. Часть этих сокровищ в виде керамики, извлеченная со дна озера, представлена в местном музее.

Чичикастенанга — Антигуа

Сегодня воскресенье. В Чичикастенанге шумит большой рынок, где продают в основном ткани. Из самых любопытных товаров — пальмовые листья, щепочки для разведения огня, дрова и свиньи с овцами. Именно эти вещи отражают местный быт. Остальное — туристическая чепуха.

Город отмечен для визита из-за необычной церкви, в которой служат одновременно по католическому обряду и традициям майя. В первый раз в жизни видел, как дети радостно играют в салки прямо в соборе. Храм посередине разделяет незримая полоса, на которой установлены постаменты для индейских обрядов. Много молящихся, и дети, дети, дети (средний возраст в Гватемале — 19 лет).

Когда летели в Америку, рядом со мной в салоне сидел католический падре. Его попутчики разговаривали с ним с таким видимым уважением, что иногда оно мне казалось нарочитым. Но здесь, в Чичикастенанге, стало ясно, какой труд быть служителем Божьим в индейских городах и деревнях. Вся жизнь крутится вокруг земельного надела, рынка и церкви. За любым советом индеец идет в собор. Поэт в России больше чем поэт. А в Гватемале поп больше чем поп.

Еще Чичикастенанга известна своими яблоками. На вкус так себе. Но на дороге — карантин, ввоз иных фруктов в провинцию запрещен. Путь в Антигуа лежит по живописной долине и холмам, покрытым зеленью. Вдоль дорог извиваются неширокие речушки с мутной водой и быстрым течением. На их берегах меланхолично пасутся горбатые и обычные коровы и невысокие жилистые лошадки. Довольно много мусора. Правда, его убирают, но, видимо, справиться с наплывом одноразовой упаковки весьма сложно. Пластик проник даже в повседневную жизнь индейцев. Например, воду они носят с собой в маленьких прозрачных полиэтиленовых пакетах.

Несмотря на живописность, трасса местами опасна. И дело не только в разукрашенных старых американских школьных автобусах, которые по-спортивному гоняют в разных направлениях. Повсюду видны следы оползней, вызванных дождями. Один такой оползень даже разрушил мост на нашем пути. Вернее, полмоста, потому что мы все-таки добрались до Антигуа.

Проблема рождаемости начинает беспокоить отцов семейств. В первой столице Гватемалы, которая так и называется Старый город — Сьюдад Вьехо, попался на глаза рекламный плакат, изображающий красивых и довольных мужчин. Подпись гласила: «Сделайте вазектомию, и вам тоже станет хорошо! Проблем будет меньше!» За абсолютную точность перевода не ручаюсь — но смысл передан верно. Сьюдад Вьехо в XVI веке разрушило наводнение. Поэтому функции главного города были переданы колониальной столице Гватемалы — Антигуа.

По дороге увидели необычную кофейную плантацию. Вперемешку с кофейными кустами посажены деревья-гравилео. Их завезли из Австралии. Они в жару дают тень кофе, а их опавшие листья удобряют почву.

В Антигуа нас встретил проливной дождь, поэтому «Ла посада дона Родриго» в колониальном стиле с ливнем за ставнями показалась «полным Маркесом». Сам Антигуа — истинная жемчужинка на нашем пути. Урбанистическая Гватемала-Сити и индейские городишки наводили душевный трепет. А тут нормальные барочные храмы, где всегда можно поставить свечку святому Христофору — покровителю путешественников, квадратные площади с фонтанами и высокими деревьями, прямые и довольно широкие улицы. Но это жемчужинка — Антигуа очень маленький.

Город построен очень практично с точки зрения XVI–XVII веков. Авениды и калле пересекаются под прямыми углами. Центр вымощен речной галькой. Это удобно в дождь, потому что вода струится между камешков, а подошвы не скользят. Кроме того, дорожное покрытие сделано так, что середина улицы глубже, чем края у домов. Опять-таки, чтобы вода стекала к центру и не мешала пешеходам. Преимущественно одноэтажные дома с мансардами яркими разноцветными фасадами веселят глаз.

Но дома с секретами. Фасадная часть — это контора, кафе, магазин. А за ними может быть что угодно: сарай, супермаркет, ювелирный магазин, склад. Так устраивали усадьбы колонизаторы. Сюда из деревень свозились кофе, сахар, кукуруза. В передней части дома заключались сделки. После чего покупатель мог забрать товар. Часть дома отводилась под жилье. Короче, Антигуа — это реальная архитектура из «Маски Зорро». В строительстве активно используется дерево. Аркады, переходы, галереи украшены резными колоннами из мореного дуба. Непередаваемо очаровательны деревянные двери домов, украшенные узорами.

Около церквей уютные площади с садами и фонтанами. В Антигуа много американцев. Поэтому везде есть интернет, банкоматы. Правда, местами при расплате кредитной картой требуют на чеке указать номер паспорта и контактный телефон.

Репутацию жемчужинки подтверждает факт, что город затихает рано. Считанные бары открыты после 21.00, а после десяти вечера становится совсем тихо. Для позднего вечернего времяпровождения и приятных знакомств с англосаксами рекомендуется ирландский паб O’Reillys. Если вы хотите кофе, хороший коктейль или любой алкоголь, на 5-й авениде есть очень стильное заведение Almacen Trocolli. Там найдется домашнее фруктовое мороженое, тушеный кролик, кубинские сигары. Ресторанчик переделан из старой скобяной лавки, но лавку из него убирать не стали. Помимо сигар там можно приобрести металлические крючки, ножи, краны для уличного водопровода и прочее. Местные утверждают, что в сезон в ресторанах Антигуа подают карибских крабов всего по 20 долларов за штуку. Сейчас, к сожалению, не сезон.

Зато в горах полно ежевики. Ягоды размером с куриное яйцо. В кондитерских истекают соком из-под белого крема ежевичные торты.

Ну и напоследок наблюдение.

Америка всегда напомнит тебе, что ты не дома. Вчера вечером в Панахачеле раздавил на кафельной плитке комара. Думаю, дай проверю качество уборки, заметит горничная или нет. Утром захожу в душ, а там останками насекомого пируют какие-то муравьи. Зовут гостей. Короче, пришлось смыть комара самому.

Продолжение в следующих номерах

Напечатать

Жизнь 14:48 / 03 Апреля 2026 8051

В Крыму подростка посадили за участие в терроризме и поджоге

Ещё один юноша отделался условным сроком

В Крыму суд вынес приговоры 16-летнему и 17-летнему жителям Симферополя, которые обвинялись в участии в деятельности террористической организации, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как...